Рассматривать эволюцию женского платья лучше всего на примерах исторических фильмов. Вот только нужно быть осторожнее, потому что далеко не всегда режиссеры утруждают себя воссозданием эпохи во всех ее модных деталях.
«Клеопатра», 1963 год
Режиссер: Джозеф Лео Манкевич, Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук.
Художники по костюмам: Оливер Мессель, Витторио Нино Новарезе, Рени.
Начинать изучение истории женского костюма нужно с Древнего Египта. Но не стоит делать это на примере фильма «Клеопатра» с блистательной Элизабет Тейлор в главной роли. Образ царицы Египта в исполнении этой звезды получился действительно очень ярким и запоминающимся, но, к сожалению, историчностью он не отличается.
Мы не будем рассуждать о том, насколько достоверен тот факт, что Клеопатра была красавицей (читайте также: Ее считали самой красивой царицей: как на самом деле выглядела Клеопатра — вы будете в ужасе). Сохранившиеся ее описания указывают на явные различия с внешностью Элизабет… Но все-таки в центре нашего внимания — наряды героини.
За фильм Клеопатра 65 раз меняла платья, которые были разработаны дизайнером Ирен Шафф. Последняя в итоге получила «Оскар» за свои творения. С точки зрения художественной ценности платья, изготовленные для Тейлор, просто великолепны: шикарная отделка, аксессуары, идеально сидящие фасоны. Но с точки зрения исторических реалий складывается впечатление, что костюмеры об одежде этого периода имели весьма поверхностное представление.
Создав ряд достоверных элементов гардероба, таких как массивные шейные украшения и головные уборы Клеопатры, на платьях они решили дать волю фантазии. Все наряды Элизабет приталенные, имеют глубокие декольте и расклешенные юбки. А между тем в Древнем Египте на протяжении всей его истории основным типом одежды у женщин был узкий сарафан, плотно облегавший тело. Назывался он калазирис. Этот сарафан держался на одной или двух бретельках и доходил до лодыжек.
В таком наряде грудь женщины оставалась обнаженной, возможно, именно это отвратило художников по костюмам от воссоздания реальных нарядов египтянок. Формы Элизабет они от зрителя не утаили, но при этом обошлись полунамеками.
«Александр», 2004 год
Режиссер: Оливер Стоун.
Художник по костюмам: Дженни Беван.
Тот факт, что Анджелина Джоли в роли матери Александра Македонского совершенно ослепительна, не вызывает сомнений. И властный взгляд, и королевская стать — все в ней идеально. Видимо, именно чтобы подчеркнуть эту стать, создатели фильма и пошли на некоторые исторические неточности в области костюма. Разумеется, если бы костюмеры облачили Джоли в наряд, который полагалось носить древнегреческой женщине, формы актрисы просматривались бы вовсе не так рельефно.
Дело в том, что главной отличительной чертой древнегреческого костюма, как архаического, так и эллинистического периода, который описан в фильме, было отсутствие скроенной и сшитой одежды. Кусок ткани, в который облачались греки, искусно драпировался, образуя множество складок. На плечах наряд крепился специальными фибулами. Плюс ко всему поверх хитона женщины носили пеплос — более широкий и длинный отрез ткани, тоже задрапированный.
Для Олимпиады в фильме костюмеры придумали компромиссный вариант. Они решили не укутывать тело звезды по всем правилам, а лишь сделали намек на драпировку, а по бокам платье просто сшили. В результате наряду и не пригодились ни фибулы, закрепляющие куски ткани, ни пояс, который бы поддерживал форму. А вот без пояса бы знатная женщина вряд ли позволила бы себе выйти из дома. Не подвязывать хитон в Греции могли только танцовщицы.
Но нужно отдать должное создателям фильма. Некоторые детали они все-таки воспроизвели достоверно. Историчен цвет платьев Олимпиады. Знатные женщины в Греции действительно носили белые и пурпурные наряды, отделанные по краю каймой. Достоверен также факт использования героиней кафф вместо сережек. В то время этот аксессуар был широко распространен.
«Первый рыцарь», 1995 год
Режиссер: Джерри Цукер.
Художник по костюмам: Нана Чекки.
В потрясающе романтичном фильме о рыцарях и прекрасных дамах нам рассказывают историю легендарного Камелота. Согласно исследованиям историка Кристофера Гидлоу, он располагался в графстве Чешир на западе Англии в V–VI веках н.э. И несмотря на то что события и персонажи, о которых идет речь, практически мифические, рассматривать их все-таки нужно в контексте исторических реалий. Как же одевались женщины в эпоху раннего Средневековья?
В этот период культ тела, культивируемый в период античности, уступил место христианской традиции, которая это самое тело хотела как можно более тщательно замаскировать. Женщины носили максимально закрытую одежду, обязательно покрывали голову. Обычно костюм состоял из двух рубах — одна была покороче, другая подлиннее. Рубахи надевались одна поверх другой.
Итак, что же мы видим в гардеробе леди Гвиневеры? Во-первых, сразу же бросается в глаза ее «простоволосость». За весь фильм она ни разу не прикрыла голову. Конечно, по сюжету нам становится ясно, что девушка она боевая и никаких условностей не терпит. Но все-таки хотя бы на церемонии бракосочетания с королем в церкви какое-то покрывало накинуть на даму стоило.
Что же касается платьев леди, тут все тоже очень «по мотивам» какого-то Средневековья. На Гвиневере мы видим грубо сшитые, приталенные платья с декольте, какие-то жилеточки и жакеты… В общем, к раннему Средневековью это никакого отношения не имеет. Видимо, создатели картины решили, что раз история легендарная, чего же с костюмами заморачиваться. Их Камелот получился действительно сказочным городом.
«Три мушкетера», 1948 год
Режиссер: Джордж Сидни.
Художник по костюмам: Уолтер Планкетт.
Положа руку на сердце, очень непросто выделить экранизацию бессмертного произведения Александра Дюма, претендующую на полную историчность с точки зрения костюмов (читайте также: Как в реальности выглядела Миледи и другие красавицы из романов Дюма). В любом из фильмов, которые нам известны, непременно встречаются какие-то недочеты с той или иной степенью грубости.
Однако попадаются костюмы, от которых очень сложно отвести изумленный взгляд. Только так — с удивлением, плавно перетекающим в иронию, можно смотреть «Три мушкетера» 1948 года.
В произведении четко прописана эпоха — Франция, XVII век. Время правления Людовика XIII. Более того, существуют довольно достоверные иллюстрации к книге, созданные Морисом Лелуара. С точки зрения костюма это было время, когда в чести была тонкая талия, корсеты и пышная юбка. Платья не были цельнокроеными и состояли из двух частей — нижнего платья котта и верхнего роба со шлейфом. Шляпы только начали входить в моду, и чаще всего дамы носили прически с прямым пробором и кудряшки по бокам.
Даже беглого взгляда на иллюстрации Лелуара и схематического описания костюма той эпохи достаточно для того, чтобы одеяния Миледи в исполнении Ланы Тернер повергли зрителя в шок. Невероятное красное шифоновое платье с коротким рукавом, зеленое одеяние с брошью на груди и асиметричным воротником-стойкой, шляпы в стиле мадам Помпадур… Все это фильму можно было бы просить, будь он мюзиклом или комедией. Но нет, жанр заявлен как драма.
«Три мушкетера», 2013 год
Режиссер: Сергей Жигунов.
Художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева.
По сравнению с визуальным рядом картины 1948 года все более современные экранизации кажутся не такими уж ужасающими с точки зрения костюмов. Но придраться здесь тоже есть к чему. Возьмем, к примеру, один из недавних фильмов пера нашего соотечественника Сергея Жигунова. Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева призналась, что в своей работе опиралась на известные книжные иллюстрации Мориса Лелуара 1894 года. На них костюмы действительно показаны достоверно, однако некоторых деталей, которые на самом деле очень важны, учтены все же не были.
Платья в то время не были единым целым с точки зрения кроя. Нижний котт представлял собой юбку и корсаж, а верхнее платье роб было распашным. Таким образом, нижнее платье было видно спереди, а по бокам оно обрамлялось полами верхнего. Обычно котт и роб были контрастных цветов. Что же мы видим на Анне Австрийской пера Татьяны Патрахальцевой?
На ней надето цельнокроенное платье, на талии у которого заметна некая имитация корсета. При этом юбка, которая должна расклешаться от талии, почему-то присборена ближе к бедрам королевы…
Еще одна историческая неточность, которая бросается в глаза, — бюст королевы. Разумеется, мы не будем спорить с создателями об историчности физиологических параметров, нас интересует совершенно другое. Дело в том, что во времена короля Людовика XIII при дворе не принято было носить слишком глубокое декольте и открытые плечи. Король был поборником визуальной нравственности, и известны случаи, когда даму не допускали на прием к Людовику, если ее грудь была слишком обнажена.
Этим фактом, надо сказать, пренебрегают буквально все режиссеры, принимающиеся за экранизацию «Трех мушкетеров». Видимо, им не хочется упускать случая продемонстрировать актрис во всей красе. Но Сергей Жигунов явно перестарался.
«Мария-Антуанетта», 2006 год
Режиссер: София Коппола.
Художник по костюмам: Милена Канонеро.
Наряды для биографической картины про Марию-Антуанетту пера Софии Копполы создавала легендарный художник по костюмам Милена Канонеро, обладательница сразу нескольких «Оскаров» (читайте также: Из ангела в демоны: за что на самом деле казнили Марию-Антуанетту). Один из них, кстати, она получила как раз за костюмы для «Марии-Антуанетты». Сразу хочется оговориться, что к работе мастера с точки зрения искусства претензий нет, и отбирать у нее «Оскар» руки не тянутся.
Киноакадемики редко принимают во внимание историчность костюмов, присуждая награду художникам. Яркий пример тому — фильм «Клеопатра», историчность которого мы уже обсудили. Его костюмы также получили в свое время золотую статуэтку.
Также и сама Милена в многочисленных интервью после выхода фильма неоднократно оговаривалась, что задача детально реконструировать костюм эпохи рококо перед ней не стояла. София Коплола призналась, что в фильме сознательно хочет столкнуть историю и реальность, чтобы людям было проще воспринимать его. В одной из сцен в подтверждение своих слов режиссер вместе с художником по костюмам решили немного пошутить. В момент примерки королевских туфелек в груде обуви мы можем заметить кеды Convers.
Но нужно сказать, что в остальном фильм полностью претендует на жанр исторической драмы. В чем же заключается недостоверность костюма? При том, что крой платьев, напоминающих перевернутую рюмку, вполне историчен, выглядеть полностью достоверно костюмам мешает отсутствие характерной для рококо богатой отделки. Также смущают фактуры и цвета нарядов. И если о том, каким характером обладала королева и насколько достоверно он показан Копполой, можно спорить, то факт того, что Мария-Антуанетта едва ли могла носить пастельные, карамельные и цветочные платья, неоспорим.
«Леди Гамильтон», 1941 год
Режиссер: Александр Корда.
Художник по костюмам: Лайл Р. Вилер.
Фильм о легендарной обольстительнице в исполнении Вивьен Ли вышел на экраны вскоре после принесших актрисе оглушительную славу «Унесенных ветром». Возможно, именно поэтому леди Гамильтон в этой биографической картине уж очень напоминает Скарлетт О'Хару. Но если упрекать создателей в неточности воспроизведения характера персонажа довольно сложно, просчеты художников по костюмам заметить не составляет труда даже человеку, в истории моды несведущему.
В фильме от лица самой леди Гамильтон, оказавшейся на обочине жизни, мы узнаем историю ее блистательного прошлого, которая начинается со знакомства Эммы Харт с ее будущим супругом — британским послом Уильямом Гамильтоном. Происходит это в 1786 году. В кадре мы видим девушку, одетую в лучших модных традициях начала и середины XVIII века.
Образ Эммы буквально срисован с картин Джорджа Ромни, которые датируются примерно 1782−1785 годами. На ней платье с пышной юбкой, корсетом, широкополая шляпа. Вроде бы все на месте. Но создатели фильма не учли того факта, что мода в это время менялась очень стремительно и уже к концу XVIII века на смену помпезному рококо пришел романтичный ампир.
Платья в стиле ампир имели завышенную талию, прямую юбку и должны были напоминать одеяния греческих богинь. Но в фильме мы видим, что Эмма Гамильтон, ставшая уже особой, приближенной к самой королеве, и имевшая славу первой модницы, продолжает щеголять в морально устаревших кринолинах и причудливых шляпах. Такие же продвинутые наряды, кстати, носит и королева.
Тут создателям фильма удалось соблюсти исторические реалии. Ходили слухи, что между Эммой и Марией Каролиной Австрийской была настолько тесная дружба, что без совета леди Гамильтон королевская особа не шила ни одного наряда.
«Гордость и предубеждение», 1940 год
Режиссер: Роберт Зиглер Леонард.
Художник по костюмам: Адриан.
К экранизации романа Джейн Остин 1940 года можно предъявить немало претензий. Сюжет создатели фильма серьезно урезали и переписали. Получилась типичная голливудская мелодрама. Но, пожалуй, это режиссеру все-таки можно простить, поскольку фильм снят по мотивам бессмертного произведения, а это подразумевает различные сюжетные вольности. А вот костюмы, которые создал великий Адриан, не выдерживают никакой критики.
Все мы знаем, что события в книге разворачиваются в самом конце XVIII века, когда умами модниц завладел стиль ампир. Если в фильме «Леди Гамильтон» 1939 года, который также повествует об этом периоде, мы видели Вивьен Ли в морально устаревших нарядах эпохи рококо, то здесь Элизабет и ее сестры явно опережают свою эпоху. На дамах платья с пышными юбками, корсетами и обилием ленточек. А между тем подобный крой вернулся в моду лишь в середине XIX века.
Говорят, что в те времена ходили слухи, будто в фильме использованы костюмы из «Унесенных ветром» с Вивьен Ли. Художник по костюмам решил их только слегка изменить, вместо того чтобы создать для героинь исторически достоверные платья с завышенной талией. Это, конечно, всего лишь слухи. Но они явно небеспочвенны!
«Гордость и предубеждение», 2005 год
Режиссер: Джо Райт.
Художник по костюмам: Жаклин Дюрран.
Экранизация Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли, безусловно, более исторична, чем фильм 1941 года. Но упрекнуть режиссера все-таки можно. Если этот фильм увидит человек, не знакомый с подходом Джо Райта к костюмам, он посчитает, что дамы в конце XVIII века на самом деле носили платья, похожие на робы. Все дело в том, что этот режиссер, принимаясь за экранизацию исторических произведений, не ставит перед собой задачу максимально точно реконструировать эпоху. Сохраняя в костюмах основные черты, он максимально упрощает их, делая несколько схематичными.
Элизабет Беннет, несмотря на то что семья ее была бедна и жили они в деревне, все-таки была аристократкой. И вряд ли она бы позволила себе выходить в общество и визитировать соседей в откровенных лохмотьях. К сожалению, другого более точного слова для описания платья, в котором Лиззи приходит навестить свою сестру в дом Бингли, подобрать не могу.
Смущает также полное отсутствие оформленных причесок, аксессуаров и украшений. Причем если в повседневной жизни это еще как-то можно оправдать, все-таки девушки живут в деревне… То для бала, наверное, девицы на выданье могли бы нарядиться более богато.
Так или иначе, хочется похвалить художника по костюмам за верно переданный ампирный крой платьев и успокоить поклонниц романа, которые после этой экранизации решили, что не такой уж романтичной с визуальной точки зрения была эта эпоха. Бантики и рюшечки были барышням не чужды. Это все выдумки Джо Райта!
«Анна Каренина», 1935 год
Режиссер: Кларенс Браун.
Художник по костюмам: Адриан.
Гардероб для Греты Гарбо в роли Анны Карениной создавал легендарный художник по костюмам Адриан. Признаться честно, идея утопить Гарбо в рюшах и лентах не кажется самой удачной. Подобная мишура не стыкуется с образом этой кинодивы, о чем много говорили современники фильма. И ладно бы подобных дизайнерских решений от художника требовала необходимость реконструировать эпоху. Так ведь нет же, костюмы созданы более чем по мотивам модных тенденций конца XIX века.
Лев Толстой писал «Анну Каренину» в 1873–1877 годах. В это время в области костюма правили бал турнюры. Платья не были пышными, но сзади под подолом располагался специальный каркас с подушечкой, благодаря которой формы дам выглядели более аппетитно. Именно это приспособление и носило название «турнюр». К сожалению, увидеть, как это выглядело, на примере работ Адриана нельзя.
Анна Каренина одета в платья, крой которых трудно отнести к какой-то определенной эпохе. На балу она появляется в черном платье, имеющем одновременно черты ампира и кроя 2о-х годов ХХ века. Некоторые наряды снабжены шлейфом, но, увы, турнюра, без которого дама в конце XIX века не появилась бы в свете, они лишены. Адриан известен своей нелюбовью к дословному цитированию эпохи, поэтому осуждать его сложно. Но знать, что Анна Каренина одевалась совершенно иначе, нужно.
