Пока мы думали, что унисекс, оверсайз и нормкор окончательно победили женственность в одежде, к подиумам медленно подкрадывался глобальный тренд, кардинально меняющий ситуацию. Если назвать его просто, то это будет тренд на романтику, если же начать разбирать детально, то окажется, что состоит он из нескольких тенденций, самой женственной из которых является стилистика рококо. Разумеется, речь о цитатах на этот стиль, который главенствовал в Европе с середины XVIII века. Отличительные черты рококо: нежная кукольность, проявляющаяся в использовании легких тканей, многочисленных рюш, воланов, оборок и бантов. Также эта стилистика диктует и колористические решения: мягкие пастели, плавные переходы цветов, использование перламутра. Кстати, в современном прочтении рококо часто миксуется с викторианством (например, использование буфов, воротников-стоек и т. д.), но это уже тонкости истории моды, в дебри которых мы углубляться не будем.
Рококо в моде — это образ юной нимфы, созданный при помощи легких тканей, цветочных принтов, многочисленных воланов, оборок, рюш и бантов пастельных оттенков. В современной моде чаще встречается микс рококо и викторианства.
Увидеть, как реальный стиль рококо проявлялся в моде, можно на портретах королевы Марии-Антуанетты, которая была его ярой поклонницей и проводницей в массы. Очень живописно он показан в кинобиографии, снятой в 2005 году Софией Копполой. Там роль Марии-Антуанетты играет Кирстен Данст. Вдохновиться викторианским стилем можно, внимательно рассмотрев образы английской королевы Виктории в исполнении Эмили Блант («Молодая Виктория», 2008 год).
Кстати, именно благодаря актрисам элементы данных стилистик, которые на последующих этапах истории были совершенно не востребованы, все-таки просачивались в моду. Если бы не Грета Гарбо, Вивьен Ли и Элизабет Тейлор, которые надевали романтические кринолины не только для съемок в историческом кино, но и для выходов на красные ковровые дорожки, наследие рококо могло и вовсе зачахнуть, ведь с 1920-х годов рюши и оборки стали ненавистны модницам, ратующим за эмансипацию.
Предлагаем увидеть героических женщин, которые не стеснялись выглядеть слишком романтично, когда общество требовало от них решительной брутальности, и тех, кто поддерживает их начинание сегодня, когда от них вообще никто ничего не требует.
Женщины всегда питали слабость к кринолинам, особенно те женщины, которые никогда их не носили. После того как мода вышла на путь упрощения гардеробных решений (в конце XIX века), дамы смогли вдохнуть полной грудью и распрощаться с тугими корсетами, тяжелыми юбками, обильным декором и прочими неудобствами, которые были нормой для модниц викторианской эпохи (1837–1910 гг.). Процесс идеализации кринолина как образца модной женственности был запущен благодаря кинематографу.
Вивьен Ли
На оборки кринолина Скарлетт О’Хары «С любовью к Таре» ушло 33 метра ткани!
В 1930-е годы, когда повседневная мода была далека от нарочитой романтики, рюш и прочих инфантильно-наивных элементов, Голливуд начал производить костюмированные фильмы, в которых пышные юбки, оборки, ленты и банты крайне соблазнительно презентовали кинодивы. 1939 год подарил миру экранизацию романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», главную роль в которой исполнила блистательная Вивьен Ли. Для героини был создан обширнейший гардероб, отражающий моду середины XIX века (викторианство). Интересен тот факт, что наряды для взрослой Скарлетт О’Хара больше тяготеют к позднему викторианству, в то время как юные годы героиня проводит в платьях, содержащих отсылки к рококо: они снабжены оборками, рюшами, бантами и лентами. Например, на кринолин, в котором героиня впервые появляется в кадре, ушло 33 метра ткани, а каждая оборка юбки была отделана кружевом. Платье получило название «С любовью к Таре».
Еще один артефакт из романтичного гардероба юной Скарлетт О’Хары разрабатывался художником Уолтером Планкеттом на основе книжного описания: в этом платье героиня отправилась на барбекю в поместье «Три дуба», где должна была объясниться с Эшли. Скарлетт хотела выглядеть так, чтобы сразить любимого наповал. С этой целью был использован кринолин из цветочного муслина, украшенного оборками в области лифа и бантами из атласных лент. Этот наряд назвали «Барбекю-платье» Скарлетт.
Грета Гарбо
В 1936 году Грета Гарбо воплотила на экране образ знаменитой парижской куртизанки Маргариты Готье. Фильм «Дама с камелиями» стал одним из самых успешных в карьере дивы. Гардероб для героини создавал самый известный голливудский художник по костюмам Адриан. Именно он придумал кринолины, в которых Грета утопала, словно в облаке оборок и рюш. Злые языки поговаривали, что нарочито романтическая стилистика — это совсем не про Гарбо, ведь в ее внешности совершенно нет мягких линий. Однако деваться было некуда: действие фильма происходило в середине XIX века, поэтому без кринолина не обошлось бы в любом случае. Рюши, оборки и воланы тоже появились в образе неспроста. Они должны были подчеркнуть легкость нрава героини и общий романтический настрой.
Адриан много раз работал с Гретой Гарбо. Одной из самых известных их совместных лент стала экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина» 1935 года. Надо сказать, что нарядить актрису в рюши и банты маэстро стремился всегда, даже когда этого можно было бы и не делать. Например, в образе Карениной. Действие романа разворачивается в конце XIX века, когда моду диктует поздний викторианский стиль, для которого характерны турнюры, тяжелые ткани и куда менее решительное увлечение романтикой. На фоне всего этого образ Карениной пера Адриана выглядит как-то чересчур беспечно, но и здесь у художника есть оправдания: через обилие рюш и бантов он хотел сообщить нам о нежных чувствах, которые испытывает героиня. Кстати, для сравнения можно посмотреть, как выглядит гардероб Анны Карениной в последней современной экранизации с Лизой Боярской. Рюшами там и не пахнет.
Клаудия Кардинале
Один из самых известных кинокринолинов — это бальное платье Анжелики Седара из фильма Лукино Висконти «Леопард». Действие ленты разворачивается в 1860 году, поэтому без пышности юбки и огромных рукавов-буф обойтись было нельзя. Так как это экранизация романа, в распоряжении художника по костюмам были подробные описания образов героинь, однако не обошлось и без накладок. Связаны они были в основном с капризами актрисы, исполнившей главную роль. Например, бальное платье Анжелики должно было быть розовым, однако выяснилось, что этот цвет не идет Клаудии Кардинале, поэтому решено было сшить его из молочно-перламутровой ткани. Кстати, многие метры органзы, благодаря которой платье получилось таким нежным, предоставил Дом Dior.
Грейс Келли
Экранный стиль Грейс Келли, который потом плавно перешел и в личный, сформировался во время съемок легендарного фильма «Поймать вора» Альфреда Хичкока. Именно за эту роль Грейс получила «Оскар», и именно там она щеголяла в роскошном платье-бюстье белого цвета, которое вошло в историю моды как одно из самых элегантных киноплатьев. Автором его стала знаменитая художница по костюмам Эдит Хэд. Именно ей принадлежала идея подчеркивать строгие черты во внешности Грейс при помощи лаконичного кроя и холодных цветов. Совсем другой подход к стилю Келли нашла костюмер Хелен Роуз, с которой актриса работала над своей последней лентой — «Высшее общество». Хелен решила подчеркнуть романтическую сторону натуры Грейс при помощи летящих кринолинов, прозрачных тканей и цветочных принтов. Видимо, Роуз удалось попасть в точку, ведь позже именно ее Грейс пригласила для разработки легендарного свадебного платья, в котором она выходила замуж за князя Монако.
Переход к более романтичному стилю пришелся для Грейс Келли весьма кстати, ведь, когда она стала княгиней Монако, ей пришлось носить не просто реплики на кринолины, а самые настоящие платья принцесс. Одним из самых удачных бальных решений Грейс стало платье от Maggy Roof, которое было сшито в 1958 году. Этот кринолин до боли напоминает модные современные творения Valentino с огромными бантами на груди.
В этом наряде воплотились сразу несколько идей стилистики рококо, от которых французская королева Мария-Антуанетта была бы в восторге: нежный пудровый оттенок, сочетание атласа и тюля, пышный бант и брошь, имитирующая букетик цветов. Однако есть у этого наряда и существенное отличие. Его крой лаконичен, а именно этим не отличались кринолины эпохи рококо, в которых с декоративными деталями наблюдался явный перебор. Платье от Maggy Roof можно назвать современным прочтением наследия Марии-Антуанетты, которая явно была не за модную воздержанность, но тогда и время было другое.
Принцесса Диана
Диане Спенсер, как и Грейс Келли, бальные решения, включающие все романтические изыски, нужно было носить «по долгу службы». Однако надо сказать, что Леди Ди свято исполняла свою обязанность только на первых порах. Очень скоро Диана поняла, что рюши и банты — это не ее, и стала позволять себе куда более дерзкие модные решения. Смена стилистических ориентиров вполне могла быть связана и с другим фактором — разладом в отношениях с Чарльзом, об изменах которого принцесса узнала уже очень скоро после свадьбы.
Рюши и банты Диана носила до тех пор, пока не узнала об изменах мужа. После романтика улетучилась, уступив место дерзким нарядам.
На примере кинематографа мы отлично знаем, что рюши и банты — это выбор наивных героинь, какой Диана была лишь пару лет после заключения брака. К этому времени относится и ее знаменитое «сонное фото». На нем Диана, облаченная в настоящее платье принцессы — с атласными лентами и кружевом, — спит прямо на глазах у изумленной публики. На тот момент принцесса была в положении, поэтому слишком сильно ее не осудили.
Элизабет Тейлор
Одну из первых своих ролей — в фильме «Округ Рэйнти» — Элизабет Тейлор сыграла, облаченная в кринолины, какие носили американки в середине XIX века. В общем-то фильм задумывался, как новые «Унесенные ветром», а Лиз, которая по красоте не уступала Вивьен Ли, должна была точно также полюбиться публике. Фильм прошел довольно успешно, и Тейлор даже номинировалась за эту роль на «Оскар», однако оглушительного успеха не последовало. Судя по всему, продюсеры не оценили то, как Лиз выглядит в подчеркнуто романтических нарядах, и позже стали звать в проекты, от аналогичной стилистики далекие. Тейлор стала ассоциироваться у зрителя не с наивной, а с роковой красотой. Однако сама актриса явно не закрыла «романтический гештальт», и проявилось это в развившейся страсти Лиз к нарочито наивным вечерним нарядам.
Особенно странно любовь Элизабет Тейлор к подчеркнутой романтике стала выглядеть, когда актрисе перевалило за 60 лет. Так, в 1993 году она вышла на красную ковровую дорожку в белом платье с пышной юбкой, отделанной атласными лентами, фантазийными рукавами-фонариками и с розовым бантом на поясе. Выглядело оно слегка не по-возрасту, зато этот выход смелой Лиз положил начало процессу перехода стиля рококо в вечернюю моду и на красные ковровые дорожки. Если раньше на платья принцесс решались только настоящие принцессы и романтически настроенные невесты, то теперь женщины поняли, что романтика — это для всех.
Как выглядит современная романтика?
Современные романтические решения могут сочетать элементы викторианского платья с рококо, ампиром (когда талия завышена) и даже более современным бохо-шиком. Чаще всего прослеживается одна или две стилистики, которые подчас не так просты из-за того, что каждый сезон изощренные дизайнерские умы дают новое прочтение модного наследия ушедших эпох. Иногда можно увидеть платье, безумно напоминающее «Барбекю-кринолин» Скарлетт О’Хара, но лишенное подчеркнутой пышности и декора (Кира Найтли). Иногда пышность вдруг возвращается, а вместе с ней приходят и пастельные оттенки, и нежные оборки, характерные для будуарных платьев в стиле рококо (Эль Фаннинг).
Цветочный принт, напоминающий решение для обоев, — это тоже наследие эпохи Марии-Антуанетты, которое отлично смотрится и на Эль Фаннинг, и на Кьяре Ферраньи. Итальянская фешн-дива показывает, как время вносит в романтику свои коррективы, позволяя сочетать ее с дерзостью, проявленной в длине мини. Однако и приметы рококо остаются на месте: корсет, юбка, напоминающая панье, и бантики, перемещенные на босоножки.