Этот сезон богат на принты. Но можно сказать с уверенностью, что бессменным лидирующим трендом в этом направлении является клетка. Причем современная мода диктует такие варианты ее комплектации, которые лет десять назад модная общественность расценила бы как показатель отсутствия вкуса.
К примеру, в одном образе сейчас можно смешать сразу несколько вариантов — «гусиная лапка», виши и, скажем, аргайл. Самое время разобраться в том, что все названия обозначают.
Клановый тартан
Сразу оговоримся, что подавляющее большинство известных нам типов клетки — это тартаны, так как это общепринятое в Шотландии название ткани с узором. Но существуют как классические клановые тартаны и их современные аналоги, так и не клановые вариации, модернизированные в разное время. Начать нужно, пожалуй, с самого популярного и старейшего варианта — классического тартана, который у нас часто называют шотландкой. Этот узор получается при переплетении заранее окрашенных в разные цвета саржевых нитей.
Изначально клетка была просто украшением ткани и цветам никакого особого значения никто не придавал. Так уж сложилось, что нити окрашивались теми природными красителями, которые были типичны для той или иной местности Шотландии. Постепенно это стало традицией, и каждый клан приобрел свой собственный тартан, отличающийся цветовой гаммой, количеством оттенков и полос.
Сегодня существует великое множество тартанов. Самым известным считается Royal Stewart — это был официальный тартан королевы Великобритании (читайте также: Такой вы ее не видели: 20 самых неожиданных нарядов Елизаветы II). Его популярность объясняется тем, что начиная с 70-х годов этот тартан активно использовался представителями панк-культуры.
Еще один узнаваемый тартан, который ни с чем не спутает ни одна модница, — это Burberry, включающий четыре цвета — песочный, черный, белый и красный. Он был зарегистрирован в 1924 году и использовался одноименным модным домом в подкладочных тканях для тренчей. Постепенно компания Burberry ввела этот принт для аксессуаров, самыми популярными из которых стали клетчатые шарфы.
К популяризации тартана в Великобритании приложила руку королева Виктория. Она была страстной поклонницей всего, что связано с Шотландией. Ее резиденция была сплошь украшена тканями в клетку, и в одежде этот принт присутствовал постоянно. Вслед за своей королевой на тартане помешалось и все британское общество.
До сих пор такая клетка ассоциируется с английским стилем. Не отходила от традиций и известная икона стиля принцесса Диана, в гардеробе которой можно увидеть бесчисленное количество различных тартанов (читайте также: Из простушки в модную икону: как менялся стиль принцессы Дианы). А сегодня эстафету подхватила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
Для поклонниц клетки:
«Гусиная лапка» и «собачий клык»
Узор представляет собой чередующуюся деформированную клетку с вытянутым углом. Во французском языке ее именуют пье-де-пуль — «куриная лапка», а у нас чаще все-таки это «гусиная лапка». Иногда такой принт называют «собачий клык». В данном случае имеется в виду его более крупная вариация.
Сложно судить о том, почему клык собаки те, кто присваивал данное название, посчитали больше лапы гуся… Возможно, традиция восходит в глубь веков, когда клыки у собак были не то что сейчас! В любом случае для нас важен факт того, что принципиально два этих варианта отличаются только размерами. Тип переплетения нитей остается прежним.
Нужно отметить, что эта ткань также относится к тартанам. Промежуточным ее типом был Border tartan, из которого в Шотландии делали неклановые килты. Его же носили пастухи. Суть в том, что клановые тартаны были цветными и броскими специально, чтобы выделить своих носителей, а новый тип переплетения саржевых нитей без добавления ярких красок говорил о нейтральной позиции владельца, не втягивая его в междоусобные клановые разборки, которые в то время были в Шотландии нередким явлением.
Видимо, именно благодаря своей благородной сдержанности позже этот рисунок пришелся по душе английским политикам и, видоизменившись до более графичной «гусиной лапки», начал штурмовать модный Олимп.
До сих пор неизвестно, кто является автором видоизмененного принта, но появился он примерно в середине XIX века. Популяризации этой клетки также способствовала английская аристократия, но и французы приложили к этому делу руку. Особенно славила «гусиную лапку» Коко Шанель (читайте также: Икона моды: как одевалась неподражаемая Коко Шанель — этими нарядами хочется любоваться).
В 1930-е годы, активно внедряя в женскую моду элементы мужского гардероба, легендарная Мадемуазель сделала этот принт одним из основных в своих твидовых коллекциях. И, кстати, модный дом не забывает о нем и по сей день, постоянно используя не только в одежде, но и в аксессуарах.
Гленчек и виндзорская клетка
Еще одна разновидность тартана — это орнамент из маленьких «гусиных лапок», которые складываются в крупные квадратные и прямоугольные клетки. Обычно используются нити трех цветов — черный, белый серый. Такой узор в середине XIX века ввела в активное обращение шотландская графиня Сифилд, которая применяла его для пошива форменной одежды своим егерям.
Видимо, как и в случае с «гусиной лапкой», роль сыграла нейтральность рисунка, не намекающая на клановую принадлежность. Почему узор называется гленчек? Дело в том, что производство таких тартанов зародилось в шотландском местечке Гленкоркет (район озера Лох-Несс). Отсюда первая часть названия клетки — «glen». А «check» в переводе с английского — «клетка».
Своей пропиской в гардеробах модниц всего мира этот тип клетки обязан английским монархам. Принято считать, что главным трендсеттером в данном случае выступил Эдвард VIII (герцог Виндзорский) — тот самый, который 8 марта 1937 года отказался от престола, чтобы жениться на простой американке Уоллис Симпсон. Однако это не совсем так. Проникновение гленчека в королевский гардероб началось гораздо раньше — в конце XIX — начале XX века.
Ткань эта полюбилась королю Великобритании Эдуарду VII (принцу Уэльскому), который был очень популярным монрахом и большим модником. Он стал использовать неброский принт в повседневной жизни, когда не требовалось демонстрировать клановый тартан. Благодаря такому высокому покровительству гленчек к началу XX века стал дико моден и получил второе название — «принц Уэльский».
В XX веке модным проводником гленчека действительно стал Эдуард VIII. После отречения от престола он получил титул герцог Виндзорский. Наверное, вы слышали, что гленчек часто называют еще и виндзорской клеткой. Но это не совсем так. Тот вариант принта, который популяризировал герцог Виндзорский, отличался тем, что поверх крупных квадратов, образованных множеством мелких «гусиных лапок», дополнительно накладывались полосы разных цветов.
Именно такой вариант принта полюбили герцог и его супруга Уоллис. Поскольку на модные предпочтения этой четы равнялась чуть ли не вся Европа, такая клетка достаточно быстро проникла в гардеробы. Во Франции ее стали называть «принц Галльский», а в Австрии окрестили «эстерхази». Сегодня гленчек и виндзорскую клетку почти не различают, но мы-то знаем, что разница есть!
Аргайл
С именем герцога Виндзорского тесно связана история еще одного известного орнамента. Он стал популяризатором аргайла — узора, в котором квадраты расположены по диагонали. Таким образом они образуют ромбы, которые пересекают полосы. Вы удивитесь, может быть, но и этот тип ткани тоже является тартаном.
Еще в XVII веке такой затейливый вариант клетки придумал шотландский клан Кэмпбелл. Собственно, по имени местечка Аргайл, где эти Кэмпбеллы обитали, и был назван тартан. В том виде, который нам привычен сегодня, принт оформился только в середине XIX века. На вооружение изобретение креативного клана взяла марка Pringle of Scotland, производившая трикотажные изделия.
Гольфы производства Pringle of Scotland очень полюбились герцогу Виндзорскому. Он надевал их во время игры в гольф. А поскольку игру эту Эдуард обожал, его «аргайлы» намозолили всем глаза. Как мы уже говорили, будучи настоящим трендсеттером, герцог сильно влиял на моду своего времени. В аристократических кругах Англии в середине 30-х стало модно носить такие гольфы и носки.
Поняв, что принт дико популярен, компания пошла дальше и расширила ассортимент изделий с аргайлом. С конца 30-х ромбы украшали уже и пуловеры, которые в течение двух десятков лет стали по-настоящему культовыми предметами гардероба не только в Англии, но и во всем мире.
Своего апогея мода на аргайл достигла к 50-м годам. В это десятилетие украшенный им свитер с V-образным вырезом стал восприниматься как образец настоящего английского стиля. В 70-е годы принт стал активно проникать и в женские гардеробы. Особенно актуальны были колготки и чулки с таким узором и жилеты, которые дамы надевали поверх водолазок и рубашек.
Уже пару сезонов на волне популярности 70-х такие вещицы не сходят с подиумов. К примеру, на неделе моды в Милане в 2016/2017 дом Prada одел всех своих моделей в аргайловые чулки.
Виши, или гингем
Этот тип клетки не является тартаном, так как изобретен он был не в Шотландии, а во Франции. произошло это тоже где-то в середине XIX века. Назван узор в честь городка Виши, в англоязычных странах такую простую двухцветную клетку называют гингем. Традиционно она выполнялась только в розовом и голубом цветах на хлопчатобумажных тканях и использовалась для постельного белья.
Постепенно из нее стали шить занавески, ею стали обивать мебель. До сих пор этот узор ассоциируется с французским стилем прованс. Однако эту клетку буквально через сто лет ждал взлет гардеробной популярности.
Модная история клетки виши неразрывно связана с именем французской кинодивы Брижит Бардо (читайте также: Пример для подражания: самые эффектные образы Брижит Бардо, которые помогли ей стать иконой стиля). В 1959 году красавица собралась замуж за актера Жака Шарье. Для церемонии бракосочетания дива хотела сшить платье, которое не было бы похоже на традиционный свадебный наряд. Бардо хотела простую милую церемонию, и наряд должен был соответствовать настроению, но при этом подчеркивать красоту актрисы. Чтобы воплотить свою идею, Брижит обратилась к модельеру франузского бутика Real Жаку Эстерелю.
Он предложил подчеркнуть мягкие черты Бардо при помощи женственного кроя, сделав платье в стиле диоровского ньюлука, а ткань посоветовал выбрать не однотонную, а клетчатую. Размытая нежно-розовая клетка виши сделала образ трогательным и милым, как и хотела актриса.
Спустя несколько дней после того, как свадебные фото Брижит Бардо просочились в прессу, все француженки стали скупать ткань виши и шить похожие платья. Так узор вышел за пределы домашнего текстиля, и началась его гардеробная история. Он стал ассоциироваться с подчеркнутой простотой и расслабленным стилем кантри. С начала 60-х на вооружение его взяли и другие дивы — Элизабет Тейлор, Катрин Денев, Джейн Фонда.
В основном в начале 60-х были модны платья и юбки-солнце из виши, а в 70-е, когда стал актуален стиль хиппи, принт стал использоваться для рубашек, туник и прочих атрибутов деревенского стиля. Таким образом, благодаря своей простоте клетка виши уверенно проложила себе дорогу к сердцам модниц и не потеряла своей актуальности до сих пор. Все-таки трогательная женственность — вне времени.